Венгрия с первого взгляда
Уважаемые читатели, сегодня мы вновь предлагаем вашему вниманию очерки пермского поэта, писателя и краеведа Яна Кунтура. На сей раз они посвящены путешествию автора по Венгрии. В настоящее время в будапештском издательстве «Naput» готовится сборник стихов и прозы Яна Кунтура в переводе на венгерский язык, планируется ряд презентаций книги: в Будапеште и других крупных городах, таким как Эгер, Сегед, Веспрем, Зирц и др.
На сей раз очерк дополняют стихотворения автора, написанные им в поезде, по дороге из Москвы в Будапешт.
Я сидел и что-то записывал, когда в дверь постучали. Мой попутчик из соседнего купе Александр, москвич, живущий уже лет двадцать в Венгрии, прямо с порога: «А что Вы сидите и не собираетесь?! Мы ведь уже в Будапеште. По городу едем. Через пять минут – вокзал».
Я выглянул в окно – тянулись всевозможные домики с белыми, а иногда желтоватыми, зеленоватыми, розоватыми, кремовыми стенами под остроконечными двух- или четырехскатными черепичными крышами. Вообще, они сопутствовали поезду по всей сельской восточной Венгрии, появляясь то островками деревень, то одинокими хуторами среди зеленеющих мартовских полей-пастбищ и голых пока еще садов-виноградников. Особенно эффектно смотрятся крыши с немного прогнутыми гранями и приподнятыми углами, как у китайских пагод.
А над всеми этими черепичными деревеньками, больше похожими на городки, возвышались острозаточенные карандашики костелов и водонапорные башенки разных фасонов: цилиндрические, воронкообразные, кубические, но чаще всего шарообразные на тонкой ножке – такие гигантские одуванчики, горящие металлом на весеннем солнце, а другому бы они напомнили причалы инопланетных аэро-статов.
На этом пути меня порадовали также пасущиеся по свежей зелени Северного Альфёльда лани и штурмующие его просторы зайцы. А вот больших рек почти не было, только прямые линии каналов… Хотя нет, одна сравнительно большая была – Тиса, неспешно несущая темные воды среди плакучих деревьев.
А у Будапешта все пространство просто загустело от этих традиционных домиков, причем они стали приобретать формы необычные для сельской местности. За ними и над ними вдали вдруг резко вырос синий вал лесистых гор. Вообще-то, на востоке и в центре Венгрии – это огромная плоскость, гигантский кратер древнего вулкана, наполненный термальными источниками. Здесь нет ни холмов, ни глубоких лощин – все идеально ровно и по большей части безлесо. Только изредка за окном пробегали дубовые рощи и высаженные, как по линейке, кубические массивы тополей. И только лишь за Дунаем в черте Будапешта неожиданно встают Будайские горы. А еще восточная Венгрия – это единственный в Центральной Европе полноценный массив степи, поэтому-то и оседали здесь, находя естественное прибежище, все вторгавшиеся на Запад кочевники: и гунны, и авары, и печенеги-половцы, и сами мадьяры, прикочевавшие сюда в IХ веке в поисках новой родины с наших мест: южной части Пермского края и Башкирии.
Но вот мы миновали многоэтажный, тридцатиметровый, отвес, орнаментированый рядами кружков – грандиозный амфитеатр «Непштадиона» (Национального стадиона, с 2002 г. имени Ференца Пушкаша), именно за грандиозность выбранный в 2005‑м году Спилбергом для съемок «Мюнхена». Наш красный экспресс въехал между рядами синих электричек в тень перронного навеса.
Александр радостно махал рукой в окно – там его уже ожидали дети и внуки, тут же принявшиеся выносить объемный багаж. А я выходил (сподкнувшись под тяжестью рюкзака, набитого книгами, и поддержанный проводником) в неизвестность, в новый мир, который мог принять меня самым неожиданным образом. Хотя мне и обещали, что встретят, но всякое же может быть – запоздают, промахнутся. На всякий случай я, как старый бродяга-одиночка, настраивал себя на самостоятельность. Доберусь как нибудь, адрес-то записан.
Я шел между синих стройных колонн, поддерживающих конструкции навеса. Хотел было примоститься, передохнуть на изящной лавочке, но тут вдруг оказался окружен целой делегацией. Кроме Анны Вандор, переводчицы и моей будущей хозяйки (с ней мы прошлым летом исследовали мансийские фамилии в Югре), и ее сына – Габора, математика и программиста, меня встречали венгерская поэтесса, член Академии художеств и лауреат многих престижных национальных премий Анна Киш; музыкант из Кишкуншага, художественный руководитель фольклорной группы «Enisey» Пишта Жирмик и еще две приятные дамы средних лет…
Вообще, первое мое впечатление от венгров – это открытость, жизнерадостность до какого-то безудержного задора, дружественность и внутреннее достоинство. На венгра, пожалуй, можно перенести все штампы, которые появляются в российской голове при слове «гусар». Хотя, конечно же, это очень поверхностный и субъективный взгляд.
Через грандиозную стеклянную полусферу с двумя арками, фронтон которых был подперт сдвоенными коринфскими колоннами, мы вошли… Нет, для меня, человека неискушенного в европейских красотах, это больше напоминало огромную базилику с полукруглым решетчато-стеклянным сводом, под которым ютились электрички и люди. Это был «Келети Паяудвар» (Восточный вокзал) – самый крупный из трех вокзалов венгерской столицы.
Но, к сожалению, под грузом и в спешке рассмотреть его толком не удалось. К тому же мы вышли не в центральный вход, а в правый, северный, который, если продолжать сравнение с базиликой, вкупе с противоположным южным примерно соответствовал бы трансепту. Перед нами за дорической колоннадой была громадная гора песка – на привокзальной площади Бароша, изначально, вероятно, очень красивой, – уже не первый год идет реконструкция станции метро.
Скинув рюкзак, перед тем как сесть в машину, я осмотрелся – вокзал и отсюда был довольно привлекателен: ряд изысканных входов-окон в виде аркады с пилястрами, балюстрада по карнизу и еще два подобия трансепта спереди и сзади. Вход украшен дорическим портиком с большим полуциркулярным окном, а над передним трансептом, где-то вдалеке, призрачно парила какая-то непонятная, но эффектная белая скульптурная группа. Здания вокруг были явными современниками «Келети», то есть построены в конце импер-ской эпохи, и очень интересны, но все жутко обшарпано, видимо, из-за ремонта площади. Я понял, что должен буду еще раз сюда прийти и осмотреть спокойно, детально, фотографируя. Что и сделал через несколько дней.
Март заметает погостов березы.
Поезд – сквозь снег – волнолом –
на запад.
И по окошку – морозные розы,
а за стеклом – словно ржавые слезы –
с крыши – разводы. Ими закапан
весь уходящий ландшафт черно-белый.
Сёла, полей зарастающих рощи,
брошенных изб почерневшие мощи
вьюга заносит со знанием дела –
мир заоконный, заснежный, несмело
из-за деревьев-сугробов глядящий,
галичско-буйско-даниловский…
Дальше
мчатся колеса из отчих пределов.
А подо мной у окошка попутчик –
чем-то похож на отца и на деда…
Мир им… Пусть почва прикамская –
лучшим
пухом их праху, а небо – уделом.
Знаю, меня б они благословили,
руку пожали, хорошей дороги
мне пожелали… Откуда ж бессилье,
и почему спотыкаются ноги…
1.03.2013
За Ярославлем
Ярославль
разбухший и раздобревший
от обильной снежной муки
Желтая сталинская иголка
штопает прохудившееся
небо над вокзалом
А за мной в ветре
белые обрывки
порванных ниток
бьются в снежных завихрениях
Некоторые из них
всё никак не лопнут
тянут и тянут назад
вибрируют
как струны
как нервы
Они идут проводами
через заснеженные
русские леса
от зрачков
провожавших меня глаз
от черно-белого плетенного браслета
подаренного дочкой
и забытого в спешке
на змеевике ванной
Этой зубной боли
никак не утихнуть
1.03.2013
Просмотров: 1458
Чтобы оставить комментарий пожалуйста авторизуйтесь:
Вход |
Авторские статьи
Интервью
Мария Картазаева: «Это мой любимый город и мой любимый театр»
Актриса Чайковского театра драмы и комедии Мария Картазаева уже полгода работает в должности исполняющего обязанности художественного руководителя театра. Она возглавила театр в трудные для него времена, сохранила труппу и с большим оптимизмом смотрит в театральное будущее
Другие новости: